Королевский двор в Версале и после смерти Людовика XIV продолжает сверкать остроумием, утонченным вкусом и, конечно же, своей модой. Это время регентства Филиппа Орлеанского (1715-1725).
Культ галантно-любовных отношений, зародившийся при дворе Людовика XIV, достигает своей кульминации. Вся светская жизнь теперь концентрируется вокруг женщины, ставшей предметом особого внимания и преклонения. Поэтому столь огромное значение придается не только внешности, но и воспитанию девочек-аристократок.
Изысканность и грациозность манер вырабатывались с раннего возраста. С 6-7 лет девочек приучали к жесткому кopceту. Очень рано обучали танцам, чтобы придать движениям пластичность; учили так носить одежду, чтобы всегда выглядеть привлекательно и женственно. Этот культ женственности, стремление к успеху в обществе любой ценой не могли не отразиться на характере костюма.
На протяжении всего XVIII в. чувственность и изысканность будут определять стиль женской аристократической одежды.
Утонченность и изящество, тонкая осиная талия, чуть округлые бедра, маленькая головка, небольшая высокая грудь, маленькие руки, тонкая шея, узкие плечи — таков идеал женской красоты последнего века французской аристократии.
В облике дворянина исчезают черты мужественности, свойственные в какой-то мере костюмам XVII в. Теперь мужской костюм как бы уравнивает все возрасты. Небольшой белый парик, белила и румяна помогали и пожилым сохранять подобие молодости; покрой костюма всячески скрывал недостатки фигуры, например, некрасивая форма ног исправлялась при помощи подкладных икр. Высокие каблуки придавали легкость походке. Облик мужчины становился все более женственным.
Сближение внешних черт мужчины и женщины, их изнеженный, кукольный облик, пренебрежение к возрастным особенностям (и молодые и старые носили одинаковые костюмы, применяли одну и ту же косметику), галантный флирт и салонные развлечения — вот характерные особенности того времени.
XVIII в. принято считать столетием аристократии. Именно в этом веке она «почувствовала вкус к жизни», в том числе в области моды.
Помимо торжественных туалетов, появились платья для семьи и дома, для домашних приемов, костюмы для путешествий и загородных прогулок, весенняя и летняя одежда, костюм для развлечений за городом, для охоты и танцев и многое другое.
Тяжелое женское платье сменяется легким и мягким костюмом. Расходы на него исчисляются ценой материала, стоимость же сложного шитья была ничтожна. Материалы менялись чаще, чем фасоны платья. Именно материалы диктовали перемены в одежде. Например, в платье из легких и светлых шелковых тканей отразилось влияние искусства Дальнего Востока. Такие ткани были чрезмерно дорогие, ведь сырье для них привозили из дальних стран, к тому же эти ткани были пронизаны золотыми и серебряными нитями из драгоценных металлов. И хотя производство шелка в Европе XVII-XVIII вв. было весьма распространено, только избранные могли позволить себе такую роскошь.
В принципе женский и мужской наряды изменились мало.
Мужской сюртук (аби) сузился, а жилет стал застегиваться только на 3-4 пуговицы между талией и грудью; узкие панталоны кюлоты подхватываются на коленях пряжками либо застегиваются на пуговицу поверх шелковых чулок белого цвета.
Обязательно надевается белоснежная рубашка с кружевными манжетами. Вырез украшается кружевными оборками, так называемым жабо.
Белые напудренные парики. либо такие же волосы как нельзя лучше дополняли светлые, расшитые золотом и серебром одежды.
Лицо гладко брили и несколько раз в день душили. Вместо шляп с перьями у мужчин появились скромные треугольные, а позднее и двухугольные (загнутые надо лбом и затылком) шляпы с галуном, просуществовавшие несколько десятилетий. Чтобы придать полям гибкость, в их края вшивали проволоку. Надевать шляпу надо было острым углом в сторону лица, но обычно ее заменял парик, а шляпу держали на сгибе левой руки.
Для дамского костюма характерны чрезвычайно женственный силуэт, светлые и яркие краски; женщина напоминала изящную фарфоровую статуэтку. Одежда подчеркивала и слегка утрировала линии женской фигуры — узкие плечи, тонкую талию, мягкую округлую линию бедер.
Женское платье только слегка зашнуровывалось в талии. Декольте в форме глубокого каре сильно обнажало грудь. От бюста до талии располагались «лестницей» банты сверху вниз уменьшаясь в размере.
Излюбленной одеждой парижанок стало свободное распашное платье на каркасной основе, так называемый контуш (кунтуш) с небольшим шлейфом.
Это свободное цельнокроеное платье, узкое в плечах, мягко падающее на широкий каркас по линии бедер. Особую красоту и прелесть его представляла спинка. По линии ростка она закладывалась крупными складками.
Ткань (шелк, бархат), обладавшая высокой драпируемостью и красивым рисунком, характеризовалась особой подвижностью. Пересечения и изломы складок и рисунка создавали выразительную, характерную для рококо асимметрию, игру светотени. Композиция платья сочетала статичную, четко фиксированную форму спереди и подвижную сзади. Спереди кунтуш низко открывал шею и грудь. Узкие рукава расширялись к линии локтя и отделывались внизу несколькими рядами пышных широких кружев. Позднее платье превратилось в короткий жакетик, который носили лишь дома. Шею иногда повязывали легкой шелковой косынкой.
Среди многочисленных украшений новизной выделялись искусственные фарфоровые букетики; небольшие веера, иногда расписанные такими знаменитыми художниками, как Ватто и Буше, и бархотки на шее, оттеняющие белизну кожи.
Дополнительно о моде этого периода здесь
